每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

南京中考作文食趣篇一

淮安茶馓创于清朝后期，因为当时做的最好的人姓岳，又名“岳家茶馓”如今，茶散仍是流行，挨家挨户都爱吃。

(资料图片仅供参考)

说是茶馓，其实是面做的。小时候常看别人炸馓子，将面反复揉，然后叠，压扁，涂上少许油，用刀切成条，有时撒上芝麻，用筷子盘成形状，放入锅中炸即可。待金黄时捞出，只见一根根细如金丝的馓子，还冒着油，许多根绕在一起，成团状。

我们小孩站在旁边，总是口水直流。人们也总会给我们一团，掰开一根，咬下去，脆，香，到嘴里还有余香，吃完一根总是不自觉的又想拿一根，它似有魔力的，在不停地驱使我吃，似越吃越香，越来越脆，吃着吃着就没了。再吃馓子时，我总会想换种形式，将馓子掰成各种形状，直的，弯的，感觉吃出来的味都不同，吃着更香，弯的更脆。有时特意将馓子弄成棒状，与伙伴相互打斗，几根馓子打在一起，酥脆相互交织，但打掉了总会心疼半天，打过的散子，经过相互融合，吃起来又有所不同，味更美了!又将馓子弄成鱼钩型，去钓另外的馓子，更是别具趣味，钓起来的好像脆香十足，一包散子常是玩够了，也是吃完了。

馓子不仅可以干吃，还可以煮着吃。烧丝瓜时，待要好时，放入馓子(放早了会软不好吃)时候刚好，带着脆，但又大多是软的，吃到嘴里，本来的香依存。煮吃的馓子也一样有魔力，往往丝瓜未动，馓子就没了。

相传慈禧太后，曾患乳瘤，无方可治，后来有人开偏方：“淮安麻油茶馓四支，荔枝核二枚研末，黄酒二两，共浸煎，大被蒙头。”慈禧后来真好了，从此淮安茶馓成为清室贡品。

家乡的茶馓，味美，有趣，随历史的长河到今天，中华文化也就流传千古，如这茶馓有滋有味，越品，文化越有味。

突然想吃茶馓了，想那酥香味了。

原来这就是大爷口中的“无辣不成趣”!成都人，有趣!

夏游成都，暮色将至，信步进了一条老巷。

顿时，火锅冒腾的烟气，阵阵飘来;巴蜀粗犷的乡音，喧闹起来;浓郁的香辣味，哪里怕巷子深?

寻桌而坐，邻桌留着胡渣的大爷们早已酒到半醉，他们见我是远客，便七嘴八舌地向我推荐当地的红椒锅，说什么无辣不成趣。热情难却，加之被文字所骗，我就要了个辣油浅些的微辣锅，还特地嘱咐老板娘少些辣。

锅一端上来，只见红得亮眼的油上托着几根长椒，热烈而张扬地红着，尾尖如针，肆意渲染着汤的底色。“咕嘟，咕嘟”，汤渐渐沸起来，酝酿着袅袅的辣劲儿。

我急不可耐，不知将筷子涮了多少遍，这木头都快把辣印入骨髓了。一盘毛血旺终于上桌，早已听闻它的鼎鼎大名。连忙夹起一块，滑嫩细腻，入锅即熟。按着大爷们“七上八下15秒”的口诀，一捞，立刻浸上了鲜味儿，翻腾着滚烫的热气儿，入口即化。

弥漫在唇齿间的气味搅动着，震颤着，戏弄着味蕾，躁动不安，又引人入胜一秒，香;两秒，香辣爽口;三秒，只觉辣得要命!南方温婉的水乡养出的脾胃是娇嫩的，受不住这狂放不羁的烈，眼泪抑不住，簌簌地往外冲。

辣!

舌头仿佛触电了一般，我一边伸着舌头狂喘，一边叫老板娘送水。她一见我这般，大笑不已，又上了个清汤锅底。

清汤锅实是清淡，尝过那鲜辣，又不甘屈于这无味之味了。

鬼使神差地又把筷子伸向了红辣锅。辣!一层层沸腾的辣油欢呼，招摇，对我哈哈大笑，我竟无计可施，一边牛饮白开水，一边又享受着这被虐的滋味，不可自拔。

邻桌的大爷两颊熏红，摇着蒲扇，满嘴辣油，搭着塑料拖鞋的脚往凳上一跷，啧啧赞叹：“咱这儿火锅，无辣不成趣，整点红椒才有拈头!”

吃罢火锅，去了茶楼。捧一壶茶，嚼着油渣。嘎嘣嘎嘣，听大花脸咿咿呀呀地唱，也极为有趣。

问食趣生从何处?必出自有趣之人。

成都人不急不忙，深夜的酒馆茶舍还是灯火通明，_九点的早茶店依旧座无虚席。哪有功夫管那时间匆匆，世事繁杂，只知人生苦短，及时行乐罢了。

也只有这妙趣横生的老巷，这充满真趣的`人，才能孕育出这独具一格的辣趣，这引人痴醉的食趣吧!

真正的美食，是充满趣味的，即使品尝完毕，心中仍会存留一丝喜悦。而不像鸡鸭牛羊，可大块大块撕咬咀嚼，甚是爽快，但吃喝之后，杯盘狼藉，心中没有留下任何印象，就算是结束了。

螃蟹就是一个很有意思的，充满食趣的美食。《红楼梦》中就有一段极详细地描述了贾府中秋佳节，食蟹垂钓，对诗饮酒的雅致场面。可惜我年少懵懂，虽说年年吃蟹，但也就是将蟹壳粗鲁地掰开，在里头乱戳一通，把蟹黄一挑，一吃，剩下的便扔掉了，却毫不可惜。直到有次看书才了解到：原来吃蟹是要用“八大件”的，甚至还有更复杂的食蟹器具。我心中暗惊：好精致!太有趣了!在好奇心的推动下，我便催爸爸也为我买了一套。

又到了一年中菊黄蟹肥之时，这一次，我极为庄重地把一件件古铜色的器具摆上了餐桌，好像古代的一位祭司，又像现代的一位外科医生。冲一杯姜茶，滴上几点蟹醋。面对一只红里透黄的螃蟹，餐桌上已有了种游戏般的趣味，又有了种匠人般一丝不苟的严肃。挑，拨、敲，掀，在我细致的操作中，时间仿佛停止，天地间的精华好像已凝聚这小小一方空间，蟹肉的细腻，蟹黄的粗犷，蟹膏的软糯——这真有意思!

又过了一两年，我懂的知识更多了，才发现：食蟹之趣，不在其味，而在其过程之细致。十几路的器具，各有各的用处，哪怕仅仅是挑出一丝蟹肉，敲碎一片蟹壳。于是，食蟹便又升了一个档次，食蟹之时，从没见过谁啃咬撕扯;食蟹之人，亦从不会将其吃相与狮虎相比。而《红楼梦》中的贾府之人，也没有一味狼吞虎咽，而是吃蟹之时，还得赏菊，对诗，饮酒才算得上雅趣。甚至从某种程度上来说，蟹早已脱离了众多美食，与诗赋菊花之流联系在了一起。不然，为何是九月时节，菊黄蟹肥呢?食蟹之趣，不言而喻。

在我看来，食蟹能一直从古走到今，富人吃，平民也吃，这以是十分难得了。在近千年的食蟹文化中，一代代人对美食的追求，对细致完美的追求，对生活淡雅趣味的追求，尽在其中，我们应把这种工匠精神传承下来，融入生活。

食蟹之趣，不应止于“趣”。

全中国遍地的烧烤摊，但要在里面挑出最好吃的，首先要回避大城市，其次，不要相信美食点评app。

我家楼下就有好几家烧烤店。小城市的烧烤店无非就是——房子低矮，胡同昏沉，门口还有亮着店名的霓红灯，特有市井气息。昏暗、小霓虹灯、小旅馆、小烧烤。我们一家人就循着这个院子，把港城的烧烤几乎都吃了一遍。

记得味道还不错的一家叫“阿宋烧烤”。最早的时候，阿宋在街头摆摊儿，用35块钱一个的炉子打游击，城管来了，随时想跑就跑，摊子都可以不要。就丢下我们这些顾客仍吃着，城管也就无计可施。阿宋告诉我们，他被城管收过7个炉子，有时候城管来收，他就帮城管拿，说：“炉子烫，我帮你拿。”

阿宋这儿最有特色的是烤海肠。海肠关键是要喝到里面的海肠汁，为了保留着汪水，啊宋用的是最地道的s型穿肠大法。海肠会在烤中蠕动，等它快不动了，赶紧撤香料离火，汁水最足，味道最好。要想不浪费汁水，就要仰着头吃。

出去旅游我们一家人也爱吃烧烤。在北京，大家是晚上吃烧烤，一看就是刚下班。但在武汉，便可以在烧烤摊前感觉受到一种明显的“时差感”——有人一副刚起的慵懒样子，甚至还穿着睡衣，但有的人就是全靠的西装皮鞋，明显已经上了半天班。不同时区的人聚在一起吃烤串儿就特好玩。

母亲常说“一家人一起吃的才是烧烤，一个人吃的只是饲料”。吃了那么多家烧烤，在很多地方，烧烤就是那片区域的一张脸，代表着那儿的某种气质，经历和记忆。

烧烤这东西就是这样，它不像其他美食，大家看看怎么做怎么好吃就完了。人一看见烧烤就会自然发酵出自己的回忆。所以，有一种说法是——最好吃的烧烤永远都在我家楼下。

我们常说烧烤有烟火气，其实是因为它有灯火，烟和好吃的。把这些表象都剔除掉，剩下的是人们向往实实在在的温暖和美好，每个人都能在这里面显出原形。没了这种烟火气，人生就是一段孤独的旅程。

渐渐地，我对烧烤产生了一种迷恋。这种迷恋中有嬉笑怒骂，柴米油盐，人间戏梦，滚滚红尘。烧烤之恋，有味，有料，更有趣。